Отчет о катании на горнолыжном курорте Cerro Castor аргентинской провинции Огненная Земля в 12 частях с фотографиями.
1. Идея и подготовка.
Чтобы поехать кататься на лыжах в Южную Америку, а тем более, на Огненную Землю, думаю, надо иметь какие-то уж очень серьезные причины. Путь, прямо скажем, неблизкий. Это буквально край Земли, дальше уже вообще ничего нет. Точнее, есть: через 1000 км – Антарктида. Либо надо быть фанатом горных лыж настолько, что, будучи не в силах дотерпеть до зимы, искать возможность кататься и летом.
Будучи по натуре сибаритом и хрестоматийным горнопляжником, к фанатам я себя причислить не могу, а вот обстоятельства, действительно, сложились таким образом, что с конца 2020 года нахожусь на неопределенное время в Аргентине.
Соответственно, европейская зима 2021 года, увы, прошла мимо, но сезон пропускать полностью очень не хотелось. Поэтому уже с мая начал изучать местную ситуацию и строить планы катания в южноамериканских Андах. Про Огненную Землю первоначально и мыслей не было. Самый известный и крупный горнолыжный курорт Аргентины находится возле города Сан-Карлос де Барилоче и называется Серро Катедраль (Cerro Catedral). Туда и были устремлены мысли, поэтому в течение июня прорабатывал логистику. От моего места дислокации (пригород Буэнос-Айреса город Ла-Плата) до Барилоче примерно 1400 км по отличным дорогам, что без всякого фанатизма и спешки проезжается на машине за два дня. К началу июля уже все было понятно: и место ночевки по дороге, и примерный расклад по бронированию жилья в Барилоче, и где арендовать снаряжение, и куча прочих важных деталей.
Но случилось непредвиденное: ни в июле, ни в первой половине августа в Барилоче, да и вообще на всех курортах аргентинских Анд не выпал снег. СОВСЕМ! Местные жители говорят, что такого не было никогда. Нормальный сезон в Андах длится с июля по сентябрь. Уже в начале августа стало понятно, что надо менять кардинально все планы.
Принять решение мне помогла группа в фейсбуке SNOWIN, объединяющая аргентинских лыжников и бордеров. Без нее мои познания об аргентинских курортах были, мягко говоря, небогатые. И именно в этой группе я стал читать ежедневные восторженные посты из Ушуайя, о том, что там снег есть, и его много. Поэтому решение созрело быстро, а дальше все понеслось по обычному алгоритму поездок в Европу: покупка билетов, бронирование отеля, покупка скипасса, резервирование лыж, ботинок, а в моем случае и одежды со шлемом и очками, так как ничего из моего личного снаряжения у меня тут, в Аргентине, с собой не было – и вперёд, в дорогу!
Расстояние от Буэнос-Айреса до Ушуайя около 2400 км. Для поездки на машине это уже далековато: пришлось бы делать две ночевки по дороге. К тому же сухопутные границы Аргентины до сих пор остаются закрытыми из-за пандемии, а на Огненную Землю невозможно попасть, не проехав небольшой участок по территории Чили. Поэтому самолет остался единственным решением. Поиск на Скайсканнере показал, что, в зависимости от дня недели, цена авиабилета может варьироваться в три (!) раза. Выбираем самые дешевые дни и покупаем билеты по 185 долларов. Учитывая, что это примерно такое же расстояние, как, например, от Москвы до Женевы, цена представляется очень даже приемлемой. Как только с билетами вопрос решен, подбираю на Букинге и бронирую подходящий отель. Оставшиеся до вылета дни уходят на покупку двух комплекта термобелья, горнолыжных носков и дешевых китайских перчаток. Также, бронирую и делаю предоплату за все прочее снаряжение и скипасс на 7 дней. Вообще-то скипасс я всегда на Европейских курортах покупал уже на месте, но тут меня опытные товарищи предупредили, что при покупке через интернет получение скипасса в Cerro Castor занимает не более 20 секунд при поднесении QR-кода к специально обученной машинке, а вот при покупке скипасса традиционным способом, через кассу, можно легко простоять в очереди час-полтора.
Кроме всего перечисленного, в подготовку к поездке входило ещё выполнение необходимых формальностей, связанных с антиковидным законодательством. Каждая провинция Аргентины в этом плане изгалялась по-своему. Огненная Земля на фоне остальных была более дружелюбной: необходимо было оформить всего два документа. Один из них – это Сертификат Туриста (Certificado de Turismo). Оформляется электронно, на специальном сайте типа наших ГосУслуг, где нужно внести свои данные, даты поездки и место размещения. Отель обязательно должен входить в разрешенный список – считается, что отели из этого списка прошли проверку на соблюдение антиковидных норм. Через полчаса-час тебе приходит на email этот самый сертификат с QR-кодом, который надо предъявлять в аэропорту при посадке. И второй документ – это медицинская страховка с покрытием лечения ковида, которую купил у компании Universal Assistance примерно за 25 долларов на год.
2. Перелет.
Итак, все подготовительные процедуры выполнены, и вот мы уже в аэропорту. Вылет совпал с моим днём рождения, что сделало начало путешествия особенно волнительным и приятным! В Буэнос-Айресе два аэропорта. Самый большой Ezeiza является международным, хотя некоторые внутренние рейсы из него тоже выполняются. И второй, поменьше – Aeroparque, откуда и вылетает наш рейс. Приехали в аэропорт с большим запасом по времени, опасаясь перекрытия некоторых улиц Буэнос-Айреса из-за манифестаций, которые сейчас, в предвыборный период, проходят чуть ли не каждый день. В аэропорту поначалу было пустынно:
Постепенно народ подтянулся, прошли регистрацию на рейс, где у нас спросили наличие Сертификата Туриста и медстраховки, но при попытке их показать смотреть не стали и сказали, проходите. А вот и наш самолет местной авиакомпании Aerolineas Argentinas:
Народ в Аргентине более законопослушный, в отличие от российских граждан: маски и в аэропорту, и на борту самолета носили абсолютно все. Мне маска представляется достаточно бесполезным аксессуаром, поэтому, чтобы была хоть какая-то защита, я в аэропорту и в самолете надевал респиратор FFP2, пачку которых заблаговременно привез из России. Перелет от Буэнос-Айреса до Ушуайи длится 3 часа 15 минут. Я думал, что будет хоть какой-то лёгкий перекус на борту, но фиг вам! Не дали за весь полёт ничего, и даже воду можно было получить только по требованию. Это все новшества, связанные с антиковидными мерами. Самолет был набит битком, поскольку, как я уже говорил выше, из-за отсутствия снега в Андах спрос на Ушуайю вырос в разы.
3. Аренда одежды
Мы прилетели в Ушуайю в 19:30, и начались самые нервозные два часа. Дело в том, что в группе SNOWIN местные мне сказали, что, чтобы получить нормальные лыжи и ботинки, надо приехать в прокат непосредственно под горой к 9:00 утра. Иначе, если приехать, например, к 11:00, то уже высок риск получить какой-нибудь убитый дешевый хлам, даже несмотря на то, что у меня был заказан и предоплачен комплект категории Premium. Все это опять же из-за аномального количества туристов, желающих в этом сезоне кататься в Ушуайе: если в обычные годы средне-дневная нагрузка Серро Кастор была 1700 человек, то в этот раз в отдельные дни доходило до 4500 (!). Поэтому я проработал логистику таким образом, что сразу по прилёту мы должны были мчаться в пункт проката Jumping в центре города Ушуайя за одеждой, а уже утром спокойно и полностью одетым ехать к 9:00 за лыжами и ботами в пункт проката непосредственно под горой Серро Кастор. Выход из самолета, получение багажа заняли ещё полчаса. Водитель, с которым заранее договорились по телефону, не приехал. Но таким повседневным мелочам в Аргентине никто даже не удивляется, поэтому быстро нашли такси. К счастью, аэропорт в Ушуайе находится всего в 15 минутах езды от центра города, поэтому, добравшись до отеля, бросили на ресепшн чемоданы и, отложив на потом чек-ин, помчались в центр проката Jumping, который находился всего в 300 метрах от нашего отеля и работал до 21:30. Здесь меня ждало первое разочарование. Я уже привык к тому, что аргентинцы работают очень медленно, но ещё не привык к тому, что они не выполняют своих обещаний. Комплект одежды (брюки и куртка), а также шлем и очки у меня были заказаны и предоплачены заранее, за неделю. Но, как оказалось, в Аргентине это не означает ничего. Мне просто предложили самому выбирать на вешалках одежду, не оказывая никакой помощи. Когда я, перебрав кучу всего, не нашел ничего из нужного мне размера М, подключилась работница проката, которая тоже не нашла ничего. Все было больших размеров. Единственное, что более-менее на меня село относительно нормально – это была куртка Fischer в размере L, которую только что сдали, поэтому она была ещё довольно влажная, и штаны Burton тоже в размере L, которые держались на мне только с помощью брючного ремня. Штаны на следующий день мне заменили на Fischer, который был 50 размера, но вроде чуть поменьше, чем Burton L. В результате, я в этой одежде так и откатался неделю. Дальше меня направили в отдел шлемов и очков, где опять же не могли найти мне ничего по размеру, пытались впарить сначала какие-то спортивные шлемы с жесткими пластиковыми ушами, потом какой-то без колесика регулировки по размеру, и, когда я уже сам начал лазать по полкам, мне удалось найти один с мягкими ушами и регулировкой. В качестве очков мне вообще выдали какое-то безобразие: они были поцарапаны по всей поверхности, линза была не светло-желтого цвета, как я хотел, учитывая прогноз погоды и южную экспозицию склонов, а какого-то темного, и весь поролон из вентиляционных отверстий сверху и снизу был просто вырван. К тому же они были маленькие, и в них не влезали мои очки для зрения. Этот вопрос, к счастью решился на следующий вечер: они нашли мне наконец светло-желтый большой и непоцарапанный Uvex, но в первый день я катался, можно сказать, вслепую.
4. Отель.
В общем, худо-бедно решив вопрос с одеждой и аксессуарами, вернулись в отель и, наконец, сделали чек-ин. Было уже около 22:00. Этот отель я выбирал на Букинге, и, надо сказать, действительность оправдала мои ожидания. Во-первых, идеальное расположение: это самый центр города, все точки интереса – рестораны, пункт проката, торговая улица, морской порт (о морской экскурсии я расскажу дальше) – все находилось буквально в двух шагах. И при этом, несмотря на такое центральное расположение, улица, на которой он находился, была необыкновенно тихой, никакие посторонние шумы нас не беспокоили. Отель называется “MIL810” и относится к категории 3 звезд. По факту я бы оценил в твердые 3+.
К достоинствам этого отеля я бы отнес также его размер: он очень маленький. Не помню точную цифру, но в нем не больше 20 номеров, и по формату его скорее можно было бы отнести к бутик-отелям, если добавить определенную долю лоска. Но мы ехали сюда не за роскошью, и в целом нас полностью устроило качество номеров. Единственное, чего, может быть, не хватало – это красивого вида из окна: наш номер выходил во двор, на парковку отеля. Хотя, заснеженные вершины на заднем плане из окна все-таки были видны:
Но в этом тоже было свое преимущество – абсолютная тишина. И все это за вполне разумную для высокого сезона цену: двухместный номер с завтраком обошелся в 44,75 доллара за ночь.
Отсутствие видов из окна компенсировалось их обилием из ресторана на 5-м этаже, куда мы ходили на завтраки и пару раз на ужин. Ими можно было любоваться как изнутри, так и выйдя на террасу ресторана:
Из недостатков, пожалуй, можно отметить только очень скромный ассортимент завтрака: кукурузные хлопья, йогурт, тосты, нарезка сыра и ветчины, джем, масло, круассаны, 2-3 вида выпечных десертов, кофе, сок. Никаких тебе яичниц, омлетов, сосисочек, каш, фруктов и прочих привычных излишеств, которые, учитывая предстоящий активный горнолыжный день, весьма бы не помешали. Но тут привередничать не приходится, поскольку в этой стране такой завтрак считается совершенно нормальным: аргентинцы в основной своей массе едят на завтрак только мучное и сладкое.
5. Первый выезд в Cerro Castor. Аренда снаряжения.
Зарядившись умеренным количеством калорий аргентинского завтрака, мы отправились на склоны. Горнолыжный центр Cerro Castor находится в 26 километрах от центра города Ушуайя. Можно было, конечно, рассматривать вариант проживания непосредственно под горой: там есть несколько небольших гостиниц, шале и других вариантов размещения. Но я отказался от этого по двум соображениям. Во-первых, живя там, в горах, ты замыкаешься исключительно на горы и лыжи. Больше там ничего нет. И даже в выборе ресторанов на ужин там ты ограничен двумя-тремя. И чтобы посмотреть что-то интересное в Ушуайя, побродить по улицам, съездить на какую-нибудь экскурсию, попробовать аутентичную местную кухню, надо ехать в город, а потом очень поздно оттуда возвращаться неясными видами транспорта. Во-вторых, проживание в отелях под горой было неоправданно дорого. Поэтому большинство лыжников, так же, как и мы, проживают в городе Ушуайя и ездят ежедневно в горнолыжный центр. К сожалению, здесь нет привычных нам по Европе бесплатных ски-басов. Для тех, у кого нет своего либо арендованного автомобиля (а в нашем случае для двоих человек арендовать авто было экономически невыгодно, так как это примерно 23 доллара в день), существует хорошо отлаженная система развозки из города на гору и обратно. Множество мелких и не очень мелких компаний делают это по почти одинаковым ценам, одинаковому расписанию и одинаковому алгоритму. Развозка осуществляется в две смены. Автобус (или микроавтобус) первой смены собирает лыжников по отелям с 8:00 до 8:30 утра и к 9:00 прибывает в горнолыжный центр. Подъемники запускаются в 9:30, так что есть полчаса на получение своего снаряжения, хранящегося ночью в пункте проката, в котором его арендовали. Учитывая медлительность аргентинцев, полчаса на эту процедуру – это совсем немного. Пару раз бывало и дольше. Вторая смена собирает народ с 10:00 до 10:30 и к 11:00 прибывает на гору. Развозка обратно делается так же в две смены: автобусы первой смены уходят с курорта в город в 15:00, а второй смены – в 17:30. Стоимость поездки туда+обратно 5 — 5,5 долларов в день с человека. Мы договорились с одной из таких компаний заранее, и все дни они отработали четко, ни разу не было никаких накладок.
Итак, в первый день мы, напуганные рассказами о том, что после 11:00 на нормальное снаряжение можно не рассчитывать, помчались в горнолыжный центр с первой сменой. В 9:00 в пункте проката, где у меня был забронирован комплект лыжи+боты+палки категории Premium, уже была очередь человек 40-50. Аргентинцы народ неторопливый, поэтому стояние в очереди плюс сам процесс получения снаряжения занял два часа. К счастью, на этот раз все прошло более удачно, чем накануне вечером с арендой одежды. Мне, правда, попытались поначалу впарить какие-то странные боты, у которых даже не было ленты велкро (на фото стоят рядом со мной), но, в ответ на мои возмущенные возражения, не стали сопротивляться и быстро принесли Atomic Hawx (на фото они на мне уже надеты), которые хорошо сели мне по ноге и по ощущениям были вполне достаточной жесткости.
С лыжами тоже проблем практически не возникло. Тут надо пояснить, что лыжи я брал исключительно для трассового катания. Для фрирайда снега было маловато: наверху толщина снежного покрова была 120 см и внизу – 40 см. Торчащих камней за пределами трасс было изрядно. Свежих снегопадов тоже за время пребывания не было. В идеале хотелось взять что-то близкое по геометрии и характеристикам к моим любимым Head SuperShape i-Rally, но, как говорится, здесь вам не тут! Единственный приличный вариант с конструкцией сэндвич были Атомики Redster Edge SL. Почти все остальные лыжи были из дешевого сегмента для начинающих, кэповой конструкции. Собственно говоря, этот Atomic мне и вынесли сразу, и я, оценив ассортимент проката, привередничать не стал. Единственное, что попросил их – это заменить ростовку 157, которую они по неизвестным мне причинам для меня предписали, на 164. И, надо сказать, что эти лыжи были, пожалуй, лучшим выбором из имеющихся в ассортименте для тех условий катания: отсутствие свежего снега, жесткие трассы, южная экспозиция всех склонов, следовательно, после обеда трассы не превращались в кашу, а сохраняли жесткость.
Резюмируя грустную картину местных пунктов проката, я сделал следующий вывод: поскольку 90% приезжающих кататься на аргентинские горнолыжные курорты являются либо начинающими, либо делающими это раз в 3-5 лет по одной неделе, то, конечно, у этой категории клиентов нет четкого понимания того, что именно им надо, а прокатчики этим беспардонно пользуются.
6. Горнолыжный центр Cerro Castor
Теперь надо рассказать немного о том, что такое вообще этот горнолыжный центр Cerro Castor. Кстати, в переводе это означает Гора Бобёр, а бобров в этих краях, действительно, хватает. Курорт довольно молодой: его открытие состоялось 9 июля 1999 года, и он является семейным коммерческим проектом. Этот горнолыжный центр считается самым южным горнолыжным центром на нашей планете. Он располагается между 54 и 55 параллелями – на той же широте, что и Москва, только в противоположном полушарии. Если сравнивать с гигантскими альпийскими горнолыжными комплексами, то этот курорт по его масштабу можно назвать местечковым. В наличии 5 четырехкресельных подъемников и 3 буксировочных канатки типа «тарелка». Несмотря на то, что это молодой курорт, оборудование я бы не назвал современным: на кресельных подъемниках нет ни подогрева сидений, ни ветрозащитных колпаков (а ветры там, надо сказать, иногда случаются). Полагаю, что это было обусловлено имевшимися финансовыми ограничениями у основателей проекта. Количество трасс я точно не помню, но вы легко можете сосчитать по фото ниже.
В левой части находятся более крутые, черные трассы, в том числе сертифицированные для проведения горнолыжных соревнований, а правая часть курорта более пологая, трассы которой, в основном, красные и синие. Что касается внетрассового катания, то при наличии большого снега доступны открытые зоны в верхней части горы. Лесная зона, увы, проезжабельна только в самой верхней части, полоса метров 150 от кромки. Ниже начинается густой разношерстный лес с большим количеством упавших деревьев. Вся инфраструктура курорта располагается внизу, на так называемой «базе». База находится на высоте 194 м н.у.м., а верхняя точка, куда приходит креселка Las Piedras – на высоте 966 м н.у.м. Таким образом, общий перепад высот составляет 772 метра. Да, это немного, но учитывая разнообразие трасс, великолепные пейзажи, открытые зоны и зоны лесных трасс, вполне позволяет получать удовольствие, по меньшей мере, в течение одной недели.
Есть зона сноупарка, но тут любителей этого дела ждало бы полное разочарование. Мне все его элементы показались совершенно неухоженными, как будто их сделали месяц назад, а потом о них забыли. Да надо сказать, что я и не увидел почти никого, прыгающих там. Было несколько бордеров, пытающихся что-то жалкое изобразить, а в основном, народ в этой зоне просто катался по обе стороны от трамплинов:
Школа для начинающих лыжников и бордеров находится на высоте 480, куда приходят две канатки снизу. Ради интереса запомнил стоимость: трехдневный цикл для начинающих по два часа каждый день в группе стоит 63 доллара за три дня. Индивидуально – дороже. Есть два подъемника типа движущейся резиновой ленты (magic carpet), которые даже укрыты ветрозащитным сводом (впрочем, с одной из них в тихий солнечный день колпаки сняли):
На трассах есть три ресторана, которые находятся в начале трех линий верхних подъемников. Самая многолюдная точка, можно сказать центр всей жизни горы – это Cota 480 (там же и горнолыжная школа).
С 12:00 до 14:00, чтобы заказать себе какую-нибудь еду, нужно было отстоять в очереди больше часа. Поэтому я ни разу не воспользовался общепитом на горе. Брал с собой шоколадные батончики. Вот что меня по-настоящему удивило и огорчило – это полное отсутствие глинтвейна. Невозможно представить себе альпийский курорт без этого характерного запаха, по которому даже в кромешном тумане можно всегда найти ресторан. А здесь его нет совсем. Аргентинцы не пьют глинтвейн. Пьют они пиво, что, на мой взгляд, как бы не комильфо, особенно когда ты выезжаешь к ресторану из влажного промозглого облака, и хочется чем-то согреться. Такие вот национальные особенности.
Внизу, на «базе» еще штук пять ресторанов, и там уже нет больших очередей. Вообще, внизу вся база – это своего рода маленький горнолыжный городок, построенный в едином стиле из дерева.
Эти деревянные ворота – основной вход на «базу». На заднем плане видна автомобильная парковка:
Основная улица «базы», вдоль которой располагаются кассы, магазины, ресторан, информационное бюро и пр.:
Пункт проката:
Один из ресторанов «базы»:
Также, чуть в стороне, на базе расположены несколько небольших гостиниц и шале. Есть площадка для катания на коньках, а также трассы для беговых лыж:
В целом, все смотрится очень даже живописненько, особенно в хорошую солнечную погоду. Но пора, наконец, переходить собственно к склонам и катанию.
7. Катание
С утра, первые два часа с момента запуска подъемников в 9:30 образуется довольно-таки большая очередь. Причем реально длинной была только одна – та, которая образовывалась снизу на первую очередь 4-кресельной канатки Del Bosque. Здесь с утра можно было простоять минут 20-30. Но вот что удивительно: рядом, в 150 метрах от неё, находился второй такой же 4-кресельный подъемник Del Río, где очередь была в 2-3 раза меньше. Я этот феномен не могу объяснить никак иначе, кроме как леностью аргентинских лыжников пройти эти самые 150 метров. И второе маленькое неудобство состояло в том, что сверху от него надо было по зеленой трассе спуститься пару минут до точки, откуда поднимаются выше, что, вероятно, им тоже было лениво. Поэтому я, видя большую очередь, обычно шел на вторую канатку. На фото со схемой трасс эта вторая канатка Del Río – самая левая снизу, вдоль черной трассы Halcón Peregrino.
Утренняя очередь на канатку Del Bosque:
Внизу с утра народ законопослушен, поэтому и я боязливо не снимаю маску. Наверху, на склонах и подъемниках их не носит практически никто, но вот в ресторан, в пункт проката, да и вообще в любое помещение без маски не пускают:
Как я уже сказал, трассы тут есть на любой вкус. Есть крутые, черные, некоторые из которых по утрам иногда закрывают на пару часов для тренировок спортсменов:
Черные трассы проложены вдоль левых (на схеме) линий канатных дорог. На них можно попасть либо с промежуточной станции подсадки канатки Las Piedras, либо с верхней ее точки Cota 1057:
Черные трассы восхитительны тем, что на них практически вообще нет народа! Как я уже говорил выше, общий уровень навыков катания у аргентинской публики сильно уступает среднеевропейскому. Поэтому решившихся прокатиться по черным трассам считанные единицы, либо случайные заблудившиеся, которые с выпученными глазами пытаются бочком соскрестись вниз. Хотя, положа руку на сердце, среди имеющихся в наличии нет ни одной реально черной-пречерной трассы, какие можно встретить на европейских курортах. Когда мой сын увидел это видео, он мне написал: «Папа, для тебя персонально закрывали трассу, как для Путина?»
Таким образом, основная масса предпочитает другие трассы. Очень популярна зона La Brecha, откуда вниз идет одноименная красная трасса. Но красная она только на небольшом верхнем участке, а ниже идут широченные синие поля для разнузданного карвинга:
Своё название La Brecha (брешь, пролом) это место получило благодаря двум скалам на вершине, между которыми проходит выезд с ведущего туда подъемника:
Оттуда открываются сногсшибательные виды на обратную, солнечную, северную сторону горного хребта:
Но на нашей южной теневой стороне виды тоже неплохие:
В зоне тарелочных подъемников Del Este и Del Sol с утра обычно мало народу. Вот где раздолье нарезать первые дуги по нетронутому вельвету!
Тарелочный подъемник мне даже понравился, потому что он очень быстрый:
А самой большой популярностью у народа пользуется вот эта трасса – Piedra Negra – c красно-синим уклоном. На фото она получилась неожиданно пустынной, но на самом деле на ней с утра до вечера муравейник:
Что касается очередей на подъемники, то, даже несмотря на почти трёхкратное увеличение количества народа в этом сезоне, как правило, ожидание в очереди занимало от 7 до 12 минут. В полдень, когда большинство народа делало перерыв на отдых и стояние в очередях в ресторанах, очереди на подъемники уменьшались до нескольких человек.
8. Не лыжные развлечения
В Альпах частенько, особенно когда поездка была более одной недели, мы разбивали катальные дни на две части с тем, чтобы, с одной стороны, дать день отдыха своим ногам, а с другой – посмотреть местные достопримечательности. К сожалению в Cerro Castor отсутствует опция покупки скипасса на 6 дней с условием, что действует он 7 дней, иначе говоря, можно не кататься один из дней по выбору, как это возможно в Европе. Все варианты комбинирования двух скипассов типа 1+5 или 2+4 или 3+3 оказывались дороже, чем просто купить на 7 дней подряд, что мы и сделали. Изучив прогноз погоды, выбрали один из дней, который гарантированно обещал быть солнечным с утра до вечера, и купили на этот день морскую экскурсию по проливу Бигль, разделяющему аргентинскую и чилийскую части архипелага Огненная Земля. День выдался не только солнечным, но ещё и тихим, почти безветренным. Я, честно говоря, поначалу боялся, что на воде мы сильно замерзнем: как-никак август – это, по-нашему, февраль. Но было чудесно! Зарядились восторженными эмоциями и наснимали кучу фоток.
Выход из порта Ушуайя:
Подошли к острову, на котором проживает колония морских львов:
На остров со старинным маяком, к сожалению, возможности высадиться не было:
Зато такая возможность представилась на другом острове Bridges. Заранее вооружившись ценной информацией, мы купили эту экскурсию не на огромном двухпалубном катамаране, который нигде близко к берегу подойти не может, а на маленьком катере, где нас было всего 18 человек, и экскурсию вел живой местный гид, а не бездушная аудиозапись в наушниках. Этот катер имел меньшую осадку и мог здесь причалить:
Здесь мы даже совершили небольшой пенсионерский трекинг и пофотографировали пейзажи:
На острове гид показал любопытные образования, которые выглядят как зеленые шары. Это колонии крошечного растения, которое называется Азорелла. Каждый такой шар вырастает за сотню и более лет, поэтому их очень берегут и не разрешают на них наступать. На заднем плане слева видны горы на аргентинской части архипелага, а справа – на чилийской:
А подруга моя в один из дней совершила экскурсию на собаках по долинам местных гор:
9. Кухня
Как гласит известная поговорка, горные лыжи – это комплекс мероприятий. И одной из важнейших его частей является местная кухня. На Огненной Земле три блюда считаются характерными для этой провинции и обязательными для гастрономического опыта туристов. Первое – это Merluza negra. Я человек далекий от ихтиологии, поэтому единственный перевод на русский язык с помощью словаря у меня получился как «черный хек». Возможно, более сведущие в этом вопросе читатели меня поправят. Надо сказать, хек этот меня совсем не впечатлил. Свежевыловленная треска на Лофотенах, в отличие от него, осталась у меня во вкусовой памяти на всю жизнь. А тут, ну хек и хек…
Второе местное блюдо – это баранина, поджаренная на решетке parrilla. Аргентинцы вообще большие мастера жарить мясо на решетке, но на континентальной части Аргентины баранина почему-то не пользуется особым спросом. Все поголовно едят говядину, её в Аргентине много и она дешевая. Баранина в Ушуайе мне весьма понравилась, а с местным мальбеком так просто волшебно! Размерчик порции тоже порадовал, был прямо-таки очень взрослым. 🙂
Ну и третье, самое шедевральное, что, как говориться, must eat в Ушуайе – это, конечно, знаменитые гигантские крабы Centolla. По размеру они, по словам знатоков, близки к камчатским крабам (не могу судить, поскольку на Камчатке не бывал). Живой экземплярчик выглядит вот так:
Один такой краб – это блюдо на двоих. К нему прилагается незамысловатый гарнир в виде риса и овощного салата. Ну и, разумеется, употреблять его следует с подобающим белым вином:
Техника поедания не очень сложна. При подаче на стол официант демонстрирует, как следует орудовать ножницами:
С этой задачей без особого труда справляются даже прекрасные дамы:
В дополнение к восхитительному вкусу этого краба, у него ещё и не менее вкусная цена: весь краб на двоих с гарниром стоит 15 (!!!) долларов. Тут надо пояснить, что Аргентина в течение последних трех лет находится в экономическом кризисе, местная валюта упала по отношению к доллару в более чем в 10 раз за этот период. В то же время, цены на все местные товары и услуги росли не с такой скоростью, как изменялся курс песо/доллар. И цена этого краба является наглядной иллюстрацией этого процесса. Я нашел в Трипэдвайзере отзывы об этом ресторане и об этом блюде, датированные 2017 годом. Тогда этот же краб стоил не 15, а 50 долларов! Поэтому сейчас Аргентина является очень привлекательной для иностранцев с точки зрения дешевизны туризма в эту страну. Другое дело, что в связи с пандемией правительство Аргентины держит границы наглухо закрытыми для туризма уже полтора года, с марта 2020 г. Звучат обещания, что с октября 2021 г. постепенно начнут границы приоткрывать, но как оно будет на самом деле, пока неясно.
10. Прогулка по городу
В заключительный день, поскольку наш самолет вылетал в 16:00, нам представилась возможность полдня погулять по городу Ушуайя. В течение всей предыдущей недели мы возвращались из горнолыжного центра, когда уже смеркалось, и не имели возможность увидеть город при ярком дневном свете. Он очень не похож на аргентинские города. Первое отличие, которое бросается в глаза – это то, что окна не задраены наглухо роллетами снаружи. Если в континентальной Аргентине народ скрывается от солнца и старается всеми способами от него защититься, то на этой широте люди, наоборот, стараются ловить солнечные лучи и радоваться им. Климат тут мне напомнил климат Тронхейма: такое же прохладное и не очень солнечное лето с температурами +14 +18 градусов и мягкая зима: морозы редко опускаются ниже -5. Много ярких красок в палитре фасадов, много островерхих крыш. Много деревянных элементов в архитектуре, дощатой обшивки стен и много естественного камня в отделке. Меня все время не покидало ощущение, что я нахожусь в каком-нибудь провинциальном шведском или норвежском городке, разве что только состояние тротуарной плитки выводило из этой иллюзии. 🙂
Главная торговая улица:
Дом с часами. К сожалению, большое количество воздушных кабелей засоряет снимки, практически невозможно найти точку, где можно этого избежать:
Старинный деревянный дом:
Очень популярно использование фахверков, как настоящих, так и их имитации:
Мелкая расстекловка тоже совершенно не характерна для аргентины. Этот домик очень похож на норвежский, если гофрированное железо заменить дощатой обшивкой:
Территория, обнесенная белой стеной – это местное кладбище:
Араукария на фоне снежных вершин смотрится очень прикольно!
А этот вид мне напомнил Иннсбрук, где фоном для всего города служит гряда заснеженных вершин на заднем плане:
Три часа прогулки пролетели незаметно, пора прощаться… До свиданья, Ушуайя!
11. Бюджет
Теперь перейдем от эмоций к прозе жизни, поскольку без этой важнейшей составляющей любой отчет о горнолыжной поездке был бы неполным.
Итак, полный бюджет, в долларах США, на одного человека, включая абсолютно все расходы (исключена только морская экскурсия как нерелевантная горнолыжной теме). Продолжительность поездки – 7 катальных дней и 8 ночей в отеле:
Авиабилет Буэнос-Айрес – Ушуайя – Буэнос-Айрес (расстояние 2400 км)…………..… 185
Размещение в двухместном номере на одного человека, 8 ночей с завтраком….. 190
Еда (ежедневно в ресторанах + мелочи типа шоколадок и воды)……………………..…….77
Трансферы (из/в аэропорт, на гору и обратно)…………………………………………………….……38
Скипасс на 7 дней………………………………………………………………………………………………………124
Аренда комплекта снаряжения: лыжи + палки + боты категории Premium…………. 136
Аренда одежды: куртка + брюки + шлем + очки………………………………………………………111
ИТОГО: …………………………………………………………………………………… 861 USD (= 730 EUR)
12. Заключение
А снег в Барилоче (и не только в Барилоче, но и на других андинских курортах) все-таки пошёл!
Но пошел он в тот день, когда мы уже прилетели в Ушуайя. Тем не менее, у меня совершенно нет сожалений по поводу того, что не сложилось по первоначально задуманному плану. Во-первых, в Барилоче я уже бывал летом, поэтому, как туристическое место, оно уже не имело для меня привлекательной новизны. А во-вторых, и это самое главное, администрация курортов в Андах просто не справилась со свалившимися неожиданно с небес обильными снегопадами: в фейсбучной группе аргентинских горнолыжников ежедневно появлялись эпичные фото с очередями на подъемники в Барилоче, Лас Леньяс и других местах. Неторопливые аргентинские работники курортов не успевали подготовить к открытию добрую половину трасс, и в результате народ проводил большую часть дня, простаивая в очередях на те оставшиеся, что функционировали.
Подводя итог, могу сказать, что место мне очень понравилось. По сравнению с другими горнолыжными центрами Аргентины оно имеет неоспоримое преимущество: благодаря своему географическому расположению и южной экспозиции трасс, сезон там длится гораздо дольше, как правило, 3,5 месяца. Не случайно поэтому он привлекает не только горнолыжников-любителей со всей Южной Америки, но также и спортсменов из Европы, желающих продолжать тренировки, когда в северном полушарии в разгаре лето. Понятно, что из-за дороговизны и продолжительности трансатлантического перелета вряд ли он привлекателен для европейских лыжников-любителей. Мне, можно сказать, повезло: меня забросило в Cerro Castor стечение обстоятельств. Впечатления остались только позитивные (нюансы аргентинской реальности в пунктах проката быстро забылись), поэтому я с удовольствием бы покатался здесь снова.
И конечно, сюда стоит приехать еще раз летом. Возможности для трекинга по красивейшим местам здесь неисчерпаемы!
